比那些用頂級食材不知所云的已經失去了傳統的大廚們來說，不知道要強上多少倍。
這種屬於家的味道，或是在媽媽，或是在奶奶的身上才能夠體現，而多年在一個小館子中再吃到的那種屬於曾經的味道，會讓多少的大男人哭的肝腸寸斷不能自已？
那不是僅僅的味道的體現，那吃的是一種情感，之於美食的最高體現。
所以，這個用清晨鮮活的老母雞腿肉燉煮的雞湯，按照事物本身的燙熟的時間來進行精確的計算。
將每一個撈出鍋的處理好的青菜，都迅速的攤開，放涼，不讓它們因為憋悶而顏色和味道都發生改變。
最後，再按照每一根青菜的紋理碼放整齊，油豆皮的層層疊放，油麥菜的條條整齊，以及紅根菠菜的輕輕一圈，讓整個蔬菜的碼放格子，都彷彿變成了最美麗的藝術品一般。
按斤計算的素菜，來上幾輛就足夠滿足一家三口的白瓷盤的裝滿，而對於秦觀這三個大老爺們的胃口來說，也不過十幾塊錢的事情。
老白乾加麻辣菜，總感覺少了點什麼。
剛從紅星二鍋頭的餘韻中咋麼過味道來的秦觀，有點遺憾的在這個破倉庫中扭頭左右的看了起來。
‘找這個？’
甯浩說完，就從旁邊的爐子邊上的圍著的鐵皮圈子邊上，用筷子從不大的縫隙中將一片饅頭片給拖了出來。
沒錯，爐子現烤的饅頭片，帶著泥土氣的味道，卻沒有絲毫油炸的麥香。
就這種最簡易不過的裝置，卻是體現了北方人民在冬季取暖時的多重利用的智慧。
這個可以取暖，燒水，座茶的煤爐子，同時還兼顧了處理食物的功能。
小時候的地瓜乾和烤紅薯，就是這種矮墩墩爐子的傑作。
誠然，一個已經烤制的金黃酥脆，頗有點火候的燙的拿不住的饅頭片上，鋪上一大塊肥厚的吸滿了湯汁兒的肘子肉，再來上一筷子豆皮與青菜絲透過芝麻醬的羈絆混合在一起的素菜。
讓多口味的汁水，透過被烤制的十分緊密的小麥的金黃色的纖維，在最合適的時機中，連肉帶菜的滿滿的咬上一大口，不負張大爺家美味的名號。
滿滿的來自饅頭的麥香，帶著肉菜的辛辣，存在於味蕾之上的卻是被混合之後的恰到好處。
唾液的刺激也因為這些食材的刺激而豐富了出來，隨著喉嚨的吞嚥，慢慢的運動到胃中，立刻就給了每個人的大腦釋放了一種訊號，名為幸福。
北方的小風，吹不透蜂窩煤爐子和暖氣片的雙重阻隔，黃色昏暗的燈泡，也無端的讓這個小團體的頭頂溫暖了幾分。(未完待續。)
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