南北兩疆，必須翻越天山山脈，由於山勢險阻，又有風雪泥石流之類的意外災難，都會造成牲畜大量死亡，因此商販們往往損失慘重，那時便開始流傳，有一條秘密隧道貫穿整個天山，那即是所謂的“天山秘道”。這條神秘的隧道位置極其隱蔽，內部幽長深邃，能容得下幾輛大車並排透過，有人說隧道是天然所成，也有人說隧道是古時所留遺跡，但為史書所不載，這說明修建隧道的年代，比任何已知的人類歷史都更為古老，凡是能找到天山秘道的商販，就可以免去翻山越嶺之險，經由山中隧道通達南北，避免了牛羊的損失，所獲利潤能比平時多出數倍，可掌握秘道位置的商人，大多對此事守口如瓶。
民國年間，日本人和英國人都曾派探險隊尋找秘道，但是調查結果作為秘密，一直沒有對外公開，直到解放初期，有一股西北軍閥的殘匪，為了躲避解放軍的追擊，穿過戈壁逃進了天山秘道，並且炸毀了隧道兩端的入口，從此這千百號土匪，再沒一個人從山裡走出來。
這些都屬於當地口耳相傳的怪談，缺乏真憑實據，不過馬導神秘兮兮地告訴我們，在接下來的行程中，會讓我們看到天山秘道的原型，作為旅途中一個吊人胃口的懸念，詳細情況他暫時不肯多說。
前幾天的行程單調乏味，火焰山、吐魯番、博斯騰湖等傳統景點，因為去的遊客太多了，對我來說缺乏足夠的吸引力，不過駕車穿過一處處維族城鎮，切實感受到新疆獨有的人文元素和西域風情，收獲也是不小。
既然是包車旅行，也不得不說說新疆的限速，很多路段空曠無人，半天都沒有一輛車從身邊經過，我們原以為可以盡情馳騁，來了之後才知道限速四十公裡，沿途有許多攝像頭，交警處罰的力度也大，跑長途的本地司機，多半都要在車裡安裝電子狗，要不然一趟活跑下來，連交罰款都不夠。
由於限速的路段眾多根本開不快，也因新疆蘊藏著豐富的天然氣，加氣站隨處可見，所以當地車輛改裝氣罐的情況也很普遍，畢竟加氣比加油的費用便宜多了，代價就是車輛自身的動力減弱，爬坡和超車的時候讓人覺得使不上勁兒。
出門在外，飲食方面自然要入鄉隨俗，況且在路上選擇的餘地也不大，晚上到城鎮裡住下還好說，中午通常要在公路邊的小飯館速戰速決，每人點上一盤過油肉拌麵，再要幾串烤肉，解饞又解飽，偶爾遇上有抓飯或烤包子的飯館，還可以換換口味，但大多數情況下除了拌麵還是拌麵，馬導說拌麵是新疆人生活的一部分，正宗的新疆人離不開拌麵，一天不吃都會覺得少了點什麼，我想這拌麵就如同新疆人的脾氣秉性，淳樸自然、簡單實在。
這些小飯館的衛生條件好不到哪去，落座後都有免費招待的熱茶，據馬導所言，這是種維族獨有的藥茶，吃麵時再就兩瓣大蒜，能有效預防肝炎和痢疾，我不知道這種說法是否有依據，但我和k君在新疆一個多月，幾乎天天中午都這麼吃，也確實沒鬧肚子，相比千篇一律的過油肉拌麵，南疆住宿的條件可要好得多了，庫爾勒、庫車、和田等地的四星級酒店標準間，房費才不過一二百塊。
幾天後，我們乘車抵達了庫車縣，馬導說的天山秘道原型，正是位於庫車縣城以北七十公裡的大峽谷，峽谷中不通車輛，只能徒步深入。
鬼斧神工的“庫車大峽谷”，縱深將近五公裡，紅色泥沙岩層裂隙構成的神秘大峽谷，天上無飛鳥，地下不長草，山壁間波痕似海，千奇百怪壯觀非凡的地貌使人觸目驚心，我和k君徒步走進峽谷，地形忽寬忽窄，有些險陡逼仄的窄道，必須手腳並用攀巖爬洞，甚至側著身子方可勉強透過，人行其中，仰望峭壁相峙，天懸一線，感到自身渺小無比，恍然有種漫步地心的錯覺，極具探險味道。
我們上午花了四個小時，在大峽谷裡走了一趟，雖然與我想象中的“天山秘道”存在很大區別，但身臨其境，仍有大開眼界不虛此行之感，馬導得知我和k君遊興未盡，下午又駕車帶我們去了蘇巴什古城。
那裡更是遊人罕至，山坡上的佛窟，是玄奘師徒西行路過此處講經說法的遺址，考古隊曾在與之臨近的一座佛窟裡，發現了一口彩繪木棺，棺中是一具懷孕時死亡的女屍，為什麼佛寺裡會葬有孕婦，也是個令人無法解答的謎團。
別看蘇巴什古城只剩斷壁殘垣，這類神秘的佛窟卻不止一處，山崖邊還有一個終年閉鎖的洞窟，相傳任何人走到洞中，便會立時覺得胸悶心慌，若不馬上離開，隨時有可能窒息死亡，然而那個洞窟並不深，裡面也沒有什麼異常之物，發生這種古怪現象的原因，至今還不得而知，所以近年來將洞窟鎖了，盡量不讓遊人進入，免得發生意外。
新疆壯麗多彩的風光數不勝數，佛窟古城在南疆也分佈著很多處，蘇巴什古城遺跡在其中毫不起眼，但這裡充滿了神秘離奇的各種傳說，讓我對它印象深刻。
馬導問我對庫車大峽谷是否滿意。我說地貌當然是很壯觀，可要說這裡是天山秘道的原型，不免有些牽強，因為大峽谷深處地形險惡，很難讓大隊牛羊透過，也並非貫穿整個天山山脈。馬導笑了起來，他說早知道我不會就此滿足，接下來的行程會抵達喀什，他保證在那裡一定會找到我想了解的故事。
我素聞喀什乃是喀什噶爾的簡稱，古城疏勒，早在漢武帝派張騫出使西域之前，那裡已是一座頗具規模的城市，城中街巷縱橫，彙集著各國商隊帶來的貨物和奇珍異寶，如今也擁有南疆最濃厚的人文風情，但與“天山秘道”有什麼關聯？
我們告別了庫車，繼續乘車西行，抵達喀什的時候夜幕已經降臨，轉天一早下起了濛濛細雨，在大巴紮吃早餐的時候，但見人流熙熙攘攘，其熱鬧繁華程度，絲毫不亞於烏魯木齊的二道橋。
這次聽從了馬導的建議，上午先去高臺老城民居遊覽，遠望那是一大片密密麻麻的土灰色泥巴房子，在層層疊疊高低錯落的民房之間，分佈著迷宮般的羊腸小道，起伏彎曲的街巷，狹窄逼仄的泥牆，彷彿低聲訴說著年代的久遠和時間的度量。
漫步在雨中的老城民居，見不到太多行人，只是不經意間看到一個頭上梳著許多小辮兒的維族少女，她正在古老的木板門後用羞澀好奇的眼光，偷偷打量著我們這幾個遊客，偶爾還有一兩位臉蒙面紗的老婦由身邊匆匆經過，一切都是那麼的古老，那麼的井然有序，毫不張揚，顯得既陌生又親切，恍惚間像是回到了兩千年前的西域。
我和k君被這片寂靜祥和的老城民居吸引，徘徊了幾個小時還是不想離開，直到馬導提醒時間不早，中午吃過飯還要去尋訪關於“天山秘道”的傳說，這才到附近的艾提尕爾廣場解決午飯。
廣場得名於當地最大的艾提尕爾清真寺，每到禮拜時間，這裡便是人如蜂聚，寺前的廣場周圍店鋪林立，我們有幸在此品嘗了正宗的喀什烤肉，這種烤肉與新疆其餘地方的做法都不同，不放辣椒粉和孜然，突出了羊肉的鮮嫩，風味別具一格。
吃過午飯，馬導帶我們去艾提尕爾清真寺旁的老街，這條被稱為“吾斯唐博依”的老街與高臺老城齊名，街邊全是各種各樣的手藝作坊，那些琳琅滿目的手工藝品，散發著古樸的藝術氣息，足以令人眼花繚亂。
街口有家二層的茶館，建築同樣十分古舊，裡面都是些喝茶聊天的維族老人，幾塊錢一包紅茶，開水則是免費，坐在二樓臨街的位置，老街上來來往往的行人和店鋪盡收眼底，自身也似乎變成了老城的一部分。
